F4F-4 WILDCAT Tamiya

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BlackDog
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#26

Message par BlackDog »

Il est temps de passer à la peinture du dessous de l'appareil (la règle de base à suivre étant : on peint de la teinte la plus claire à la plus foncée, ce qui signifie généralement que l'on commence par le dessous du fuselage).

Tous les appareils ayant connus ne serait-ce que quelques semaines d'opérations militaires réelles affichent un effet de 'fatigue', de salissures et de peinture plus ou moins délavée, à cause des projections diverses sur la peinture (échappements du moteur, gaz et chaleur d'éjection des canons et mitrailleuses, fuites et coulures d'huile, kérozène et autres liquides, etc...) ainsi que des effets directs de la météorologie (intempéries, effets de l'air marin (salin) sur les appareils de la Navy, soleil, etc), sans parler des retouches et rafistolages apportés aux appareils endommagés, qui nécessitent des raccords de peinture donnant parfois aux appareils des allures de patchworks...

Notre appareil étant un chasseur embarqué sur un porte-avions US en pleine bataille du Pacifique, il était très probablement assez sale et fatigué en apparence extérieure à cause de tous ces facteurs, ce que nous allons essayer de reproduire par tout un ensemble de techniques.

La première technique que nous allons utiliser s'appelle le pré-shading : elle consiste à mettre en évidence les lignes de structures de l'appareil en les soulignant par de la peinture plus sombre SOUS la couche de peinture réelle. Pour ce faire, j'utilise ici de la peinture gris moyen (le noir étant probablement trop 'violent' sous une peinture blanche) passée à l'aérographe sous forme de lignes très fines le long des principales lignes de structures. Afin d'obtenir des lignes les plus fines possibles, il est conseillé de diluer suffisamment la peinture (50% ou plus) et de réduire la pression du compresseur à environ 1 bar. Ce réglage permet d'approcher la tête de l'aérographe à quelques millimètres de la surface à peindre...

On peut voir le résultat ci-dessous :

Image
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BlackDog
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#27

Message par BlackDog »

On passe ensuite à la peinture. La notice Tamiya recommande un mélange de blanc mat (XF-2) et de 'Deck Tan' (XF-55) dans une proportion de 10/1. Ce mélange à pour avantage de "casser" un peu le blanc et de lui donner une teinte très légèrement sale. Au final, l'effet est presque imperceptible mais ce n'est pas du blanc :wink: (un essai sur une feuille blanche montre bien la différence).

On passe ensuite le mélange sous forme de fines couches avec une buse moyenne. Il ne faut pas essayer de couvrir complètement au premier passage, le blanc étant naturellement peu couvrant et insister trop faisant courir le risque d'appliquer une couche trop épaisse (faisant disparaître la gravure), ou pire, provoquant des coulures ou des tassures de la peinture (dans ce cas, il faut arrêter, nettoyer toute la peinture et reprendre du début... Mieux vaut être prudent et passer de très légères couches avec de multiples applications successives).

L'effet final est montré ci-dessous :

Image

On voit assez mal sur la photo l'effet du pré-shading. Il est très faible mais tout de même présent et renforce l'effet de 'relief' et de ton 'délavé' de la peinture... Cet effet sera de toutes façons renforcé par d'autres dans les étapes suivantes. On remarque, et c'est primordial, que la fine gravure est toujours aussi présente, la couche de peinture n'ayant pas masqué les creux...
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BlackDog
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#28

Message par BlackDog »

:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
J'ai cassé une pièce
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

:evil: L'étape suivante du montage nécessite la préparation de la verrière, qui doit être correctement masquée et mise en place pour recevoir les couches de peintures avec le reste de l'appareil.

Pour ce faire, les deux pièces de plastique transparent (pare-brise et verrière coulissante) sont retirées de la grappe, soigneusement ébarbées et poncées au papier de plus en plus fin (jusqu'au 2000 à l'eau sur la trace de l'attache), avant de préparer les caches adhésif devant protéger les parties restant non peintes...

A ce stade, j'ai souhaité tester (dry-fit) la mise en place de la verrière sur le fuselage, et j'ai remarqué que la partie coulissante est trop épaisse pour reposer correctement en position ouverte (c'est-à-dire en entourant le dossier arrière du cockpit et le début de la dorsale derrière le pilote... J'ai donc essayé d'écarter très légèrement le plastique pour faciliter la mise en place :evil: Erreur de débutant : le plastique transparent fourni est très dur et cassant , et la pièce s'est immédiatement séparée en deux par le milieu (qui n'est PAS une ligne de structure)... Ce type de dégat est irréparable : recoller la pièce laissera toujours transparaître la ligne de cassure... :evil:

Je viens d'écrire à l'importateur pour obtenir une grappe transparente de rechange. Si nécessaire, j'effectuerais la demande directement auprès de Tamiya...

Si quelqu'un est passé par là et a une autre idée, je suis preneur... (personne n'a une pièce inutilisée :P je rève ....) je me sens un peu idiot :( et je ne vais pas racheter un kit complet pour récupérer la pièce...

A bientôt (j'espère) pour la suite, là pour ce soir je craque un peu, je vais me défouler en mitraillant du rouge sur Il2-FB...

Knell
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#29

Message par Knell »

Suggestion stupide :
Ta verriere tu peut en faire une empreinte, donc un moule pour une autre ...
Ensuite un transaprent pour photcopieuse ou imprimante, un seche cheveux et ca te fera passer le temps en attendant que ta piece arrive..

Enfin moi ce que j'en dis hein .. j4ai jamais essayé, pas encore cassé de verriere :P
#avionmoche : Mais le F35 reste moche ...
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Merlin (FZG_Immel)
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#30

Message par Merlin (FZG_Immel) »

moi ca m'est arrivé de fissurer la bubble canopy d'un F-16A au 1/32 comme ca.. je te raconte pas la haine.. heureusement le fabricant m'en a envoyé une autre.

Sinon.. suggestion.. si jamais tu ne pouvais pas avoir ladite piece (et que tu rechignes a aller la voler ds le shop du coin :P ) je te propose un diaporama.

Ce genre d'avion, en cas de dégats lourd ou d'impossibilité de rejoindre le tearrain, etait obligé de se "ditcher" qq part, en mer ou sur terre.. et avant de se faire, le pilote larguait la verriere pour pouvoir evacuer l'avion au plus vite apres l'action, en cas d'incendie.. en gros, sur ton diaporama, tu peux tj avaoir un avion sans verriere.. et c aussi un joli challenge que de simuler les degats de mitrailleuses de canons ou de flak lourdse sur un avion !!!

en tous cas, ne t'abbat pas. ton travail etait vraiment GENIAL jusqu'ici !
1 Asus Z390-H - SSD M.2 EVO 970 - Intel I9 9900k@5.0ghz - 32gb DDR4 4000 - ZOTAC 2080ti AMP Extreme Core - Cougar FSSB + Cougar NN_Dan + HOTAS Warthog - Thrustmaster TPR Pedals - Track IR5
2 Asus Maximus VII Ranger - Intel I7 4970k@4.4Ghz - 16Gb Kingston fury - Asus 1080ti Strix OC
3 Asus Rampage III - Intel I7 950@3.33ghz - 6gb DDR3 Kingston - MSI GTX 970 4G - Track IR3 Pro VE
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#31

Message par BlackDog »

Merci pour vos suggestions... Je ne pense pas me lancer dans la réalisation de ma propre verrière, j'ai un peu peur de mes talents et du résultat...

Par contre, quelqu'un m'a soufflé une solution simple : Squadron vend des verrières vacu-formées pour Wildcat au 48ème, et ce n'est pas cher du tout... (environ 2$ pour un pack de 2 verrières, je peux même me payer le luxe d'en endommager une autre :D )...

Je vais probablement essayer cette solution, qui devrait être plus rapide que de contacter Tamiya... Reste à trouver un revendeur en France... J'ai vu que kits-discount avait certaines verrières Squadron au catalogue, mais pas celle du Wildcat... Au pire, je peux commander chez Hannants en Angleterre, ou direct chez Squadron aux US... Qulqu'un aurait-il une adresse en France (plus rapide), soit Web soit région parisienne ?

La suite de la réalisation très prochainement (je vais essayer d'avancer sur d'autres parties en attendant la pièce).
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BlackDog
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#32

Message par BlackDog »

Bon. J'ai commandé un set de verrières vacuformées Squadron sur leur Web aujourd'hui, j'attends désormais la livraison... (LIEN pour les lecteurs intéressés).

Bon côté de l'incident :

- ça permettra de montrer le travail à partir de vacu-form
- la canopée devrait être plus fine et donc mieux épouser la dorsale du fuselage (problème ayant causé la casse de la pièce originale).

A+ 8)

Mosca
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#33

Message par Mosca »

bon dieu, j'ai arrété le maquettisme depuis longtemps, mais la je suis sur le c..l, superbe beau travail :D
Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz .... hips ! :beer: Bzzzzzzzzzzzzzzzzzz .... :vampire:

Mosca
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#34

Message par Mosca »

Un véritable feuilleton ... continue ... :D
Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz .... hips ! :beer: Bzzzzzzzzzzzzzzzzzz .... :vampire:
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#35

Message par BlackDog »

Bon, j'attends ma verrière vacu-formée qui (j'espère) est en vol au-dessus de l'atlantique dans un petit colis :P

En attendant, quelques étapes sont d'ores et déjà réalisables. En particulier, la préparation de la partie avant de la verrière (le pare-brise).

Cette étape va faire appel au produit miracle déjà utilisé pour certaines étapes précédentes : le produit Klir (petite précision : je n'ai PAS d'actions de la société qui fabrique ce produit, mais c'est réellement un produit épatant pour beaucoup d'étapes de fabrication d'un modèle). Dans le cas présent, le Klir va servir à recouvrir d'une couche protectrice les éléments transparents, et va renforcer cette transparence par rapport au plastique brut. D'autre part, la couche protectrice permettra de limiter les dégats potentiels liés aux nombreuses manipulations que va devoir subir ce type de pièce : caches, collage, peinture, etc...

L'opération est simple : il suffit de remplir un petit récipient avec suffisamment de Klir pour y plonger totalement la(les) pièce(s) à traiter. La pièce doit être manipulée avec une pince brusselles (dans le cas présent, un modèle à fermeture automatique, plus pratique, mais bien sûr pas obligatoire).

Image

On trempe ensuite la pièce dans le produit pendant quelques secondes, en la tournant pour bien recouvrir toutes les faces et recoins.

Image

On égoutte ensuite la pièce de façon à ne pas laisser de surplus de liquide sur le plastique.

Image

Si nécessaire, on peut utiliser un pinceau pour 'brosser' légèrement les recoins du plastique afin d'être certain de ne pas laisser de goutte de liquide trop importantes. Ensuite, on pose la pièce sur un tissu ou papier absorbant très propre afin d'absorber le liquide qui va encore s'écouler, et éviter de ce fait l'accumulation de produit sur le bas de la pièce. On s'efforcera de ne pas poser une face complète de la pièce sur le tissu pour éviter les traces (essayer de prendre uniquement appui sur des arêtes).

Image

Enfin, on recouvre le tissu et la pièce d'un couvercle propre afin de la protéger de la poussière le temps du séchage complet.

Image

C'est tout pour aujourd'hui ! La prochaine étape décrira le processus de masquage des parties transparentes.

A bientôt :wink:

PROV
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#36

Message par PROV »

C'est réellement de folie ce truc, même avec les explications détaillées, je me sens bien incapable d'arriver au quart de ce résultat :shock:
Tous mes encouragements à l'artiste pour la suite. :wink:
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BlackDog
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#37

Message par BlackDog »

Merci les gars :)

Mais vraiment, j'insiste, c'est à la portée de n'importe qui... J'ai eu une phase de maquettiste quand j'étais étudiant, et j'ai arrété en 1990 environ, et je n'ai repris qu'au printemps 2003 avec le 109K4 montré dans ce même forum... Le Wildcat est le deuxième modèle de ma nouvelle 'période' de maquettiste, et ma première période était loin d'utiliser tous les trucs démontrés ici. J'ai appris en lisant beaucoup sur les sites Webs spécialisés, ou les revues telles que WingMaster et Replic...

Ensuite pas de miracle, pour y arriver il faut :

- de la patience
- un bon matériel
- de la patience
- s'entraîner sur des modèles simples ou sur des bouts de plastiques inutilisés
- de la patience
- lire et relire les trucs publiés dans les revues et dans des sites comme C6 (ici), ARC, Hyperscale, etc...

C'est tout, et ça suffit :P
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Franck66
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#38

Message par Franck66 »

Bravo BlackDog, je ne suis pas maquetiste (enfin je l'étais mais loin de ce niveau) mais je me régale de lire le montage de cet avion.

J'en profite pour féliciter tous les intervenants de ce forum qui est de trés grande qualité. Qu'il est bon pour un modo de se sentir inutile :wink:
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BlackDog
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#39

Message par BlackDog »

Suite : il est temps de s'occuper du pare-brise (j'attends toujours la livraison de ma verrière vacu-formée de reamplacement).

Il est tout d'abord nécessaire de terminer les travaux d'aménagement de la casquette du tableau de bord (partie supérieure recouvrant le tableau de bord sous le pare-brise. Il faut pour cela peindre cette casquette en noir mat, puis détailler le collimateur de visée dont voici une photo du système réel du F4F-4 :

Image

On reproduit tout d'abord la vitre bombée horizontale du réflecteur en déposant une goutte de vernis brillant Tamiya sur la zone circulaire (en fait, il faudra déposer plusieurs gouttes après séchage successif, le vernis ayant tendance à diminuer fortement en volume une fois sec).

On découpe ensuite la vitre plate du collimateur dans une feuille de plastique transparent (astuce : pensez aux emballages blister quand vous achetez un outil, un tube de colle, etc... ils peuvent être récupérés pour réutiliser le plastique transparent...). On colle en place le collimateur avec une micro-goutte de cyanoacrylate à moitié sèche (pour réduire les risques d'écoulement de la colle et de tâche sur la vitre).

Le résultat est tel que montré ci-dessous (note : il reste à fignoler la peinture du dessous de la casquette) :

Image

On s'occupe ensuite du pare-brise : il est nécessaire de masquer les parties transparentes avant de coller en place cette pièce sur le fuselage. Plusieurs méthodes sont possibles :

- tout masquer et peindre les montants au pinceau, à main levée : pratiquement impossible à réaliser correctement sur des petites échelles, et risque de mauvais rendu de couleur par rapport au reste de l'appareil (qui n'aura pas été peint de la même façon...

- utiliser des masques spécifiques vendus dans les magasins spécialisés : le luxe... relativement cher (5 à 10 euros) pour une seule utilisation, mais assez efficace car évitant de découper soi-même les masques.

- découper des masques dans de la bande cache Tamiya : solution la plus classique mais pas très simple à effectuer finement (la bande cache est assez épaisse et la découpe n'est pas toujours précise à 100%.

- la méthode que j'utilise désormais : employer du papier alu de cuisine.

La méthode est explicitée ci-dessous :

- découper un morceau de papier alu (par exemple un carré de 10 cms de côté) et utiliser une bombe de colle repositionnable (type colle Post-It, ces bombes s'achètent dans les magasins d'art graphique ou de fournitures d'équipement de bureau) pour enduire une des faces du papier...

- découper un premier morceau légèrement plus grand que la première 'vitre' à traiter, et le coller sur le pare-brise. Ensuite, utiliser un coton-tige pour frotter vigoureusement le papier alu sur le pare-brise afin de le faire épouser le relief du plastique :

Image

- utiliser une lame x-acto neuve pour découper précautionneusement le papier sur le contour de la 'vitre' à délimiter. Ne surtout pas forcer (risque de rayer le plastique, mais simplement passer la pointe pour découper le papier alu (qui se coupe très facilement). Une fois la découpe effectuée, enlever précautionneusement le papier des zones à peindre, avec une pince brusselles si nécessaire. Prendre garde à ne pas arracher le papier alu de la partie vitrée devant rester masquée. Si un coin est décollé, simplement repasser le coton-tige sur cette partie pour bien réappliquer le papier alu sur le plastique.

- répéter l'opération pour l'ensemble des faces de la pièce transparente :

Image

Si un panneau ne donne pas satisfaction, il est toujours possible d'enlever la partie alu correspondante et de recommencer l'opération, au risque de rayer de façon plus visible le plastique...
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#40

Message par BlackDog »

Je n'étais pas totalement satisfait du collimateur réalisé (voir étape précédente), j'ai donc retravaillé un peu celui-ci :

- j'ai d'abord enlevé la vitre du collimateur et supprimé la couche de peinture et de vernis brillant sur le dessus du support du collimateur, avant de repeindre celui-ci en noir mat (comme auparavant).

- j'ai changé ma méthode permettant de simuler la vitre du réflecteur horizontal : j'ai d'abord peint un point blanc sur le plateau du collimateur, avant de préparer une mixture à base de 80% de Vernis Tamiya Clear et 20% de peinture Clear Blue acrylique (Gunze, mais l'équivalent Tamiya aurait très bien fait l'affaire). L'idée est de simuler une transparence légèrement bleutée plus visible. Une goutte de cette mixture est appliquée par dessus le point de peinture blanche à l'aide de la pointe d'un cure-dents.

- j'ai recréé la molette de réglage située sur le côté gauche du support (voir photo de l'appareil réel plus haut) avec une fine rondelle de plastique, créée à partir d'une tranche de plastique étiré découpé avec une lame très tranchante. La molette est peinte en noir mat après collage sur le support du collimateur et très légèrement mouchetée de points gris pour reproduire les inscriptions et graduations du pourtour.

- enfin, la vitre oblique du collimateur est recollée en place avec une toute petite goutte de cyanoacrylate gel sur la tranche inférieure...

Voilà le résultat plus conforme à la réalité. On notera le ton très bleu du réflecteur, du à l'effet du flash (en vision normale, le réflecteur apparaît quasiment transparent)...

Image

La suite très bientôt... (je n'ai toujours pas reçu ma verrière vacu-formée en remplacement... je vais probablement continuer sans l'attendre, d'autres étapes peuvent être réalisées en absence de verrière sans trop de problème.)
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#41

Message par BlackDog »

Petit travail sur le pare-brise : celui-ci a été masqué lors d'une phase précédente. On le colle en place sur le fuselage avant de le peindre. Il est généralement déconseillé d'utiliser de la colle plastique ou cyanoacrylate pour coller les verrières transparentes : ce type de colle peut endommager les parties transparentes ce qui serait difficile voire impossible à corriger (toutefois, l'utilisation du Klir lors d'une étape précédente limite fortement la probabilité d'endommager une pièce ainsi couverte).

La meilleure solution consiste à utiliser, soit un produit spécifique pour coller ce type de pièce (un produit MicroScale Klear est prévu à cet effet), soit, ce qui est mon cas, de la simple colle à bois blanche (qui devient transparente en séchant et n'endommage pas le plastique). Comme d'habitude, on imprégnera un cure-dents d'une goutte de colle avant de l'étaler sur l'arète du pare-brise. Attention, le temps de collage est plus long avec ce type de colle et l'assemblage st plus fragile qu'avec les colles prévues pour le plastique (ce qui permet même d'ôter après coup la verrière si nécessaire).

Une fois le pare-brise correctement collé à sa place sur le fuselage, on utilise de nombreux morceuax de bande cache Tamiya pour protéger l'ouverture du cockpit des travaux de peinture qui vont avoir lieu. Cette phase doit être réalisée de façon très soignée pour éviter toute peinture malencontreuse du cockpit ou de l'intérieur du pare-brise, ce qui serait catastrophique :

Image

Une fois le masquage effectué, on vaporise du Interior Green sur le pare-brise, qui constituera par transparence la couleur visible sur les montants intérieurs de cette pièce (on triche en ne peignant pas l'intérieur de la pièce, ce qui s'avérerait trop difficile : la peinture verte se verra par transparence à travers les montants...).

Image
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#42

Message par BlackDog »

Il est temps de passer à la peinture du dessus du fuselage. L'appareil représenté est un Wildcat F4F-4 de la VF-22 à bord de l'USS Independence, probablement en 1943, car arborant une livrée 3 tons (White, Intermediate Blue, Sea Blue) qui fut utilisée à partir de 1943.

Image

La teinte intermédaire couvre la partie médiane du fuselage et la dérive. Avant de passer à la phase de peinture, il faut masquer les parties djà peintes (en blanc) qui risqueraient d'être tachées pa la peinture Intermediate Blue. Des masques réalisés avec du papier essuie-tout et de la bande cache Tamiya permettent de masquer les ailes et le stabilisateur. Cette opération doit être faite avec minutie : le raccord des stabilisateurs sur le fuslegage et le bord de fuite des ailes touchant le fuselage sont au contact de la peinture bleue à peindre, il faut donc veiller à masquer complètement les surfaces devant rester blanches, tout en veillant à ne pas empiéter sur les zones à peindre...

Image

On remarquera que le cache ne masque pas totalement le bord d'attaque des ailes, afin de réaliser un délimité correct de la peinture entre le dessus et le dessous des ailes.
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#43

Message par BlackDog »

L'Intermediate Blue est obtenu en mélangeant 5 parts de XF-18 et 4 parts de blanc XF-2. Le mélange est dilué à 50/50 avec de l'alcool à 90 (mon diluant standard pour les acryliques) puis vaporisé avec une buse fine (0.2 mm) et une pression de 1 bar. Le délimité entre le ventre blanc de l'appareil et la couleur bleue est réalisé à main levée. C'est une affaire de préférence : la démarcation était légèrement floue, un masque fixe est donc hors de question (il produirait une ligne franche), mais il serait également possible d'utiliser un masque 'flottant' (papier ou carton surélevé de 1 ou 2 mm par une bande de Patafix suffisamment épaisse).

Afin d'obtenir une délimitation pas totalement floue, on prendra soin d'orienter la tête de l'aérographe toujours vers l'intérieur de la zone à peindre, à 45° par rapport à la surface à peindre, et pas vers la zone devant rester blanche. Enfin, le fuselage étant arrondi, on fera également attention à bien orienter l'aérographe en conséquence, afin de ne pas créer de remous d'air à certains angles qui pourraient produire des tâches ou des coulures de peinture.

Le résultat :

Image

Image

A ce stade le modèle commence à ressembler... à un jouet :P Il ne prendra une apparence plus 'réaliste' que suite aux différentes techniques de vieillissement qui lui seront appliquées... Lors de la prochaine étape.
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#44

Message par BlackDog »

On attaque la première étape du vieillissement. Rappelons que le vieillissement consiste à faire varier les nuances de la couleur pour simuler l'aspect 'réel' d'un appareil en opérations : couleurs délavées par le soleil, l'eau salée (sur les porte-avions), les rafistolages (peinture réappliquée sur certains panneaux durant les réparations), les salissures (coulées variées d'huile, de carburant, crasse, échappements du moteur, des canons, etc...). Bref, on s'efforce de supprimer l'aspect "jouet" donné par une teinte totalement uniforme... D'autre part, les techniques de vieillissement renforcent le relief et les détails du modèle, le faisant paraître moins "plat"...

La première technique que nous allons appliquer consiste à éclaircir le centre des panneaux déjà peints (en Intermediate Blue) sur la partie médiane du fuselage et la dérive. On n'appliquera pas cette technique sur le blanc du dessous de l'appareil (1. C'est assez difficile d'éclaircir du blanc :D et 2. le dessous était bien moins sujet à l'action des éléments - soleil, eau de pluie, ...).

Il existe des techniques innombrables pour obtenir un aspect délavé et fatigué de la peinture... La technique appliquée ici a été démontrée par Gregg Cooper sur l'article posté sur HyperScale, et je vais vous la ré-expliquer ici. Attention ! cette technique demande des produits assez difficiles à se procurer en France (Gunze Mr. Color Thinner, et uniquement sur des peintures acryliques Tamiya), lisez donc tout l'article avant de commencer ! J'expliquerais dans un prochain article comment effectuer le même type d'effet avec un procédé différent et plus simple à réaliser...

La technique décrite ici doit être réalisée AVANT de passer à la peinture de la dernière couleur de camouflage (le Sea Blue du dessus du fuselage et des ailes). L'effet de couleur délavé décrit doit être appliqué teinte par teinte.

L'idée consiste à éclaircir de façon très accentuée (et même TROP accentuée, volontairement) chaque panneau peint en Intermediate Blue, avant de fondre la teinte globale en l'obsurcissant peu à peu jusqu'à obtenir un effet final 'moyen' acceptable. Je m'explique :

On reprend tout d'abord la teinte Intermediate Blue initiale qui a servi à peindre la première couche, et on l'éclaircit avec 50% de blanc (soit 50/50, le dosage exact dépend de l'effet recherché et peut donc varier d'une réalisation à l'autre). Ce mélange beaucoup plus clair de la teinte initiale est ensuite dilué un peu plus que d'habitude (environ 75%) avec de l'alcool à 90 ou votre diluant préféré. Il faut ensuite appliquer cette teinte de façon TRES minutieuse dans CHAQUE panneau peint en Intermediate Blue, avec une pression assez faible (autour de 1 bar) pour obtenir un effet très précis... Ceci prend du temps et demande une bonne concentration. L'effet final n'est pas du tout réaliste et ressemble à un patchwork bizarre (voir photo ci-dessous). C'est normal ! La phase suivante arrangera tout :D

Image

Les panneaux supérieurs du fuselage n'ont pas été éclaircis car seront peints plus tard en Sea Blue... On passe désormais à la phase finale de cette technique de vieillissement. Cette phase nécessite l'emploi du diluant Gunze Mr. Color Thinner , qui est un diluant pour peintures Mr. Color qui ne sont pas des acryliques mais des laques... Toutefois ce diluant possède une propriété tout à fait intéressante lorsqu'il est mélangé à de l'acrylique Tamiya (je n'ai pas essayé avec les autres acryliques) : il rend la peinture transparente comme les teintes 'Clear' de Tamiya ou Gunze...

Image

Comment procéder ? on reprend tout d'abord la teinte Intermediate Blue initiale (PAS la teinte éclaircie avec du blanc), et on en fait un mélange avec Mr. Color Thinner (25% peinture, 75% Thinner). On utilise cette mixture tel quel dans l'aérographe (le liquide est déjà suffisamment dilué) et on vaporise avec un flux assez large sur l'ensemble de la peinture Intermediate Blue (en prenant soin de ne pas empiéter sur le blanc, l'utilisation de caches permet de protéger la plus grande partie des surfaces mais il faut également conserver l'effet de 'flou' léger sur la délimitation, donc attention).

Avez-vous compris l'effet obtenu ? La vaporisation de la teinte de base en version 'transparente' va peu à peu assombrir le centre des panneaux, en préservant l'effet de contraste, et sans modifier la teinte de base. Si l'on est suffisamment subtil dans la vaporisation, on atteindra graduellement un effet intermédiaire intéressant entre l'effet 'patchwork' initial et pas d'effet du tout. Il suffit de passer plusieurs couches successives, l'éclaircissement s'estompant peu à peu. Attention à ne pas trop en faire sinon tout l'effet disparaîtra et vous vous retrouverez avec la teinte de base :o

Voici l'effet final après environ deux couches de teinte transparente :

Image

Comparez avec la photo précédente et vous verrez la gradation subtile finalement obtenue...

Image

L'effet peut être plus ou moins accentué en variant les dilutions (plus ou moins de blanc dans l'étape 2, plus ou moins de Mr. Thinner dans l'étape 3, plus ou moins de couches vaporisées dans l'étape 3, etc)... Il faut expérimenter !!!

Image

La prochaine étape consistera à réappliquer toutes ces étapes pour la couleur Sea Blue des ailes et du dessus du fuselage... A bientôt :)

Amigalopin
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#45

Message par Amigalopin »

:!:


.....
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ex:Kaos
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#46

Message par ex:Kaos »

Oui, comme tu dis....
;)

Aphid
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#47

Message par Aphid »

:o :shock:



Le résultat est parfait....
Si Vis Pacem, Para Bellum.
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-Vhs-
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#48

Message par -Vhs- »

BlackDog, ton initiative de post à episode prend un tournant franchement excellent.
C'est le genre de truc que tout maquetiste se doit de copier sur son disque dur!
D'ailleurs, si une version plus... lisible dans son entier, a la maison etait dispo, ce serait le top (genre fichier Word ou powerpoint avec images et comments)!

Continu!
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Red Dog
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#49

Message par Red Dog »

Et bien moi ... je te tire mon chapeau :smug:
super beau boulot et super bonnes explications; je ne connaissais pas cette technique de vieillissement et tu peux être sur que mon prochain avion te sera dédicacé :lol: je vais essayer ca à la première occase :idea:
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BlackDog
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#50

Message par BlackDog »

Et bien moi ... je te tire mon chapeau :smug:
super beau boulot et super bonnes explications; je ne connaissais pas cette technique de vieillissement et tu peux être sur que mon prochain avion te sera dédicacé :lol: je vais essayer ca à la première occase :idea:
Merci :) Et bravo surtout à Gregg Cooper qui a "inventé" cette technique... C'est long mais le résultat est génial... Problème : ça marche avec du Mr. Color Thinner et ce n'est pas vendu en France (je l'importe d'Allemagne). Faudrait motiver l'importateur Gunze pour en avoir, ou alors trouver un autre diluant qui fasse le même effet... D'après Gregg Cooper, le diluant pour 'lacquer paints' donne le même effet mais se mélange mal à la peinture Tamiya (faut remuer souvent) et mets plus longtemps à sécher... Mmm, c'est quoi en français un diluant 'lacquer' ? Jamais su quel était le type exact de peinture...
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